A la hora de tejer tener un estuche donde guardar todas tu agujas y además tijeras, marcadores y demás es imprescindible. Por esa razón te dejo el patrón y un video tutoríal para que puedas coser tu propio estuche plano para guardar todas tus herramientas de crochet.
MEDIDAS FINALES:
CERRADO: 13’5 cm de alto y 15’5 cm de largo
ABIERTO: 13,5 cm de alto Y 43 cm de largo
MATERIALES:
2 trozos de loneta de 20 cm de alto y 1 metro de largo. Uno para el interior y otro para el exterior.
Una cremallera de 17’5 cm (el largo de la cremallera se puede cortar porque va cosida entre las telas y funcionaría perfectamente)
Un ojete de 7mm. Se puede sustituir por un botón de iman; snap o cualquier botón que te sea más cómodo.
Un trozo de cuerda elástica de 20 cm.
Notas:
Los estuches de las fotos están hechos con loneta y no hace falta entretela. Pero si usas tela de algodón mas fina tendrás que poner en la tela exterior, y en un lado de la solapa y el bolsillo de las agujas entretela fina (por ejemplo la autoadhesiva por un lado al plancharla)
El patrón incluye un 1 cm de margen de costura. Excepto en un lado del ancho del rectángulo del bolsillo donde va la cremallera que será de 0’5 cm.
Este margen de 1 cm también se aplica al doblar los bordes que van cosidos directamente en la tela interior principal.
Respecto a los huecos para las agujas, puedes cambiar las medidas según tus necesidades, teniendo en cuenta siempre dejar igual el margen de costura y el espacio donde dobla el estuche que se especifica en el patrón. Al coser estos huecos, rematar muy bien el final para que no se descosan al usarlos.
Se debe usar la plancha después de cada costura para un mejor acabado.
Pincha en la siguiente imagenpara descargar el patrón gratis.
Como unir el patrón:
Y por último te dejo el enlace al video tutoría de youtube:
Me haría mucha ilusión ver tu estuche, así que si tienes Instagram puedes etiquetarme: @malditascosturas y #malditascosturas.
Cualquier duda o comentario puedes ponerlo a continuación.
El jersey espiga se teje desde arriba hacia abajo, con cuello raglan, excepto 30 puntos en la parte frontal donde se darán forma a los cables y espigas.
MATERIALES
3 ovillos de 100 gramos. Yo usé “Cunde Mogollón” de Rosas Crafts. (para la talla S)
Agujas de 4.50 mm
Cables de 40 cm y de 60 cm.
Agujas de doble punta de 4.50 mm.
Como tejer la espiga del cable:
Se necesitan los 6 puntos siguientes.
Se engancha el tercero, tejiendolo como si fuera un punto derecho pero sin pasarlo a la otra aguja. Manteniendolo en la misma aguja se tejen los dos puntos anteriores del derecho y al terminar se desliza este. Ya tienes la primera parte.
Inserta la aguja entre los dos puntos siguiente, y teje el segundo del derecho; comprobarás que el primer punto sale de la aguja sin tejer empujado por el anterior; enganchalo otra vez en la aguja izquierda.
Vuelve a repetir el paso anterior. Y por último teje del derecho el punto que has ido empujado.
Ya has terminado la espiga.
Pudes ver como se teje en el videotutorial de mi canal de youtube. Al final del post tienes el enlace.
PATRÓN DE LOS CABLES:
Poner un marcador en el principio y final de los 30 puntos donde van los cables de la siguiente manera: (los puntos anteriores a los marcadores irán aumentando segun vas tejiendo el raglan)
Talla S: punto derecho, marcador, 30 puntos , marcador, punto derecho
Talla M: 3 puntos derechos, marcador, 30 puntos , marcador, 3 puntos derechos
Talla L: 5 puntos derechos, marcador, 30 puntos, marcador, 5 puntos derechos
Talla XL: 7 puntos derechos, marcador, 30 puntos , marcador, 7 puntos derechos
Talla 2X: 8 puntos derechos, marcador, 30 puntos , marcador, 8 puntos derechos
Talla 3X: 9 puntos derechos, marcador, 30 puntos , marcador, 9 puntos derechos.
Fila 1: (3 puntos del revés, 6 derechos),repetir () 2 veces más, 3 puntos del revés.
Fila 2 : 3 puntos del revés, 6 derechos, 3 puntos del revés, tejer espiga (se explica arriba), 3 puntos del revés, 6 derechos, 3 puntos del revés.
Fila 3 y 4: repetir fila 2
FIla 5: (3 puntos del revés, 6 derechos),repetir () 2 veces más, 3 puntos del revés.
Fila 6 : 3 puntos del revés, tejer espiga, 3 puntos del revés, 6 puntos derechos, 3 puntos del revés, tejer espiga, 3 puntos del reves.
Fila 7 y 8: repetir fila 6
Repetir estas 8 filas.
ESTRUCTURA DEL JERSEY
Tallas S (M, L, XL, 2XL, 3XL) Circunferecia de pecho: 67 (77.5; 87.5; 98; 108; 132 cm)
Montar 84 (92, 100, 112, 116, 116). Poner un marcador en el principio y final de vuelta.
Cuello: 7 filas tejidas 2 puntos derechos, 2 del revés.
A continuación se separan las mangas de la parte frontal y trasera:
TALLA S: 10 puntos para las mangas y 32 para la parte frontal y trasera
TALLA M: 14 puntos para las mangas y 32 para la parte frontal y trasera
TALLA L: 14 puntos para las mangas y 36 para la parte frontal y trasera
TALLA XL: 16 puntos para las mangas y 40 para la parte frontal y trasera
TALLA 2X: 14 puntos para las mangas y 44 para la parte frontal y trasera
TALLA 3X: 12 puntos para las mangas y 46 para la parte frontal y trasera
Ir tejiendo una vuelta realizando un aumento antes y después de cada marcador (excepto de los dos que indican donde empieza y termina el patrón de los cables)
Y la siguiente vuelta sin aumentos.
Repetir 19 (19,19,23,24,27) veces.
Al terminar de tejer los aumentos puedes pasar los puntos a un hilo con ayuda de un aguja lanera y probarte el jersey. Si ves que queda muy corto puedes seguir tejiendo aumentos.
Una vez hecha la prueba vuelves a pasar los puntos a las agujas.
Separar el cuerpo de las mangas:
Se quitan todos los marcadores, excepto los que indican inicio y final de los cables.
Siguiente vuelta: enhebramos una aguja lanera a un trozo de lana o hilo y vamos pasando los puntos de la primera manga a este, apretamos y hacemos un nudo fuerte. Añadimos dos puntos más y ponemos un marcador que será el nuevo inicio y final de vuelta y añadimos dos puntos más. (este paso lo puedes ver en el video de mi canal de youtube).
Seguimos tejiendo la parte frotnal siguiendo su patrón correspondiente y acontinuación pasas los puntos de la otra manga a otro hilo, aprietas y haces un nudo, añades 4 (4,4,6,9) puntos y sigues tejiendo a punto derecho hasta el final.
Continua tejiendo hasta que el jersey mida desde la sisa hasta el final 30 centimetros o el largo que quieras.
Terminar con 7 vueltas: 2 puntos del derecho 2 puntos del revés. Como son impares, terminarás con un punto revés.
Cerrar tejido.
MANGAS:
Cada manga debe medir unos 46 cm desde la sisa hasta el final.
Repartir los puntos de las mangas en 3 agujas de doble punta (por ejemplo: en la talla 40 puedes poner 14 puntos en cada aguja)
Con una cuarta aguja de doble punta enganchar dos puntos añadidos en las sisa y empezar a tejer del derecho, se finalizará la fila enganchando los dos puntos añadidos en la sisa. Seguir tejiendo del derecho 23 vueltas más.
Disminución de la manga: tejer los dos primeros puntos del a fila juntos, seguir tejiendo del derecho hasta los dos últimos. Deslizar estos dos últimos a la otra aguja y tejerlos juntos del derecho realizando otra disminución.
Cada 10 filas tejer una vuelta de disminución.
En total hay que tejer 7 filas con disminución.
Despues de las disminuciones tejer 23 vueltas más y terminar con 7 vueltas: 2 puntos del derecho, 2 puntos del reves.
Cerrar tejido.
Repetir lo mismo en la otra manga.
Ya solo queda esconder los hilos que quedan sueltos por mangas y el bajo del jersey y si ves que se nota mucho el agujero en la sisa pues lo cierras con la hebra que ha sobrado en ella.
Puedes ver todos los pasos y puntos en este video:
Fila 6: *5 puntos derechos, 5 puntos revés; rep desde * 23 veces hasta el final.
Fila 7: *1 punto del revés, 5 puntos derechos, 4 puntos del revés; rep desde * 23 veces hasta el final.
Fila 8:: *2 punto del revés, 5 puntos derechos, 3 puntos del revés; rep desde * 23 veces hasta el final.
Fila 9: *3 puntos del revés, 5 puntos del derecho, 2 puntos del revés; rep desde * 23 veces hasta el final
Fila 10: *4 puntos del revés, 5 puntos derecho, 1 punto del revés; rep desde * 23 veces hasta el final
Fila 11: *5 puntos del revés, 5 puntos derechos; rep desde * 23 veces hasta el final
Fila 12: revés
Fila 13: *5 puntos del derecho, 5 puntos del revés; rep desde * 23 veces hasta el final
Fila 14: *4 puntos del derecho, 5 puntos del revés, 1 punto derecho; rep desde * 23 veces hasta el final
Fila 15: *3 puntos derechos, 5 puntos del revés, 2 puntos derechos; rep desde * 23 veces hasta el final.
Fila 16: *2 puntos derechos, 5 puntos del revés, 3 puntos derechos; rep desde * 23 veces hasta el final.
Fila 17: *1 punto derecho, 5 puntos del revés, 4 puntos derechos; rep desde * 23 veces hasta el final.
Fila 18: *5 puntos del revés, 5 puntos del derecho; rep desde * 23 veces hasta el final
Fila 19: derecho Fila 20: revés Rep fila 19 y 20
Rep fila 19
Tejer 36 vueltas del derecho
Fila 56: derecho
Fila 57: revés
Repetir fila 56 y 57. Repetir fila 56 otra vez.
Repetir desde la fila 6 hasta la 20
Cerramos los puntos sin apretar demasiado.
Por último hay bloquear la pieza:
Sumergela en cubo con agua y un poco de jabón o detergente (o un lavado corto en la lavadora de media hora por ejemplo), se escurre y la doblas en unas toallas como ves a continuación:
Pones una toalla, encima la bufanda y en medio del tejido otra toalla para dar la forma circular adecuada.y la enrollasy la dejas unas horas hasta que que seque.
Este foulard, pañuelo, chal.. como lo quieras llamar es muy sencillo y puedes adaptarlo a cualquier punto con el patrón que pongo a continuación.
Lo he tejido con hilo de algodón y aguja de 3.5 mm. Más o menos he gastado 3 ovillos de 50gr de cada color.
Patrón:
Montar 3 puntos.
Fila 2: 2 puntos del derecho, tejer el último punto por delante y por detrás para tener un aumento—4 puntos.
Fila 3: con la hebra por delante, deslizar el primer punto; 3 puntos derechos.
Fila 4: 2 puntos del derecho, 1 punto del revés, tejer el último punto por delante y por detrás para tener un aumento—5 puntos.
Fila 5: con la hebra por delante, deslizar el primer punto; tejer el siguiente punto por delante y por detrás para tener un aumento; 3 puntos derechos—6 puntos.
Fila 6: 2 puntos del derecho, 3 punto del revés, tejer el último punto por delante y por detrás para tener un aumento—7 puntos.
Fila 7: con la hebra por delante, deslizar el primer punto; tejer el siguiente punto por delante y por detrás para tener un aumento; 2 puntos derechos, tejer los dos siguiente puntos juntos del derecho para obtener una disminución; punto derecho.
Fila 8: 2 puntos del derecho, 4 puntos del revés, tejer el último punto por delante y por detrás para tener un aumento—8 puntos.
Fila 9: con la hebra por delante, deslizar el primer punto; tejer el siguiente punto por delante y por detrás para tener un aumento; 6 puntos derechos—9 puntos.
Fila 10: 2 puntos del derecho, 6 puntos del revés, tejer el último punto por delante y por detrás para tener un aumento—10 puntos.
A continuación tienes las 4 filas que dan forma al foulard, para darle un largo adecuado debes tener 256 puntos al final. Pero puedes darle el largo que quieras.
Fila 1 (lado derecho): con la hebra por delante deslizar el primer punto, realizar un aumento tejiendo el siguiente punto por delante y por detrás, tejer del derecho hasta los último 3 puntos, tejer del derecho dos puntos juntos para realizar una disminución, tejer del derecho el último punto.
Fila 2 (lado del revés): 2 puntos del derecho, tejer del revés hasta el último punto, realizar un aumento tejiendo el último punto por delante y por detrás .
Fila 3: con la hebra por delante deslizar el primer punto, realizar un aumento tejiendo el siguiente punto por delante y por detrás, tejer del derecho hasta el final de la fila.
Row 4: 2 puntos del derecho, tejer del revés hasta el último punto, realizar un aumento tejiendo el último punto por delante y por detrás .
Cambios de color:
24 vueltas en gris.
4 vueltas en fucsia. 4 en gris. 4 vueltas en fucsia
38 vueltas en gris
4 vueltas en fucsia. 4 en gris. 4 vueltas en fucsia
10 vueltas en gris
2 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 4 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 8 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 2 vueltas en fucsia. 4 vueltas en gris. 2 vueltas en fucsia.
10 vueltas en gris.
2 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 4 vueltas en fucsia.
40 vueltas en gris.
4 vueltas en fucsia. 4 en gris. 4 en fucsia.
48 vueltas en gris.
2 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 4 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 8 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 2 vueltas en fucsia. 4 vueltas en gris. 2 vueltas en fucsia.
10 vueltas en gris. 2 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 4 vueltas en fucsia. 6 vueltas en gris.
16 vueltas en fucsia.
4 vueltas en gris. 2 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris.
10 vueltas en fucsia. 2 vueltas en gris. 4 vueltas en fucsia y por último 2 vueltas en gris.
Y por último te dejo un video de apoyo en youtube:
He usado hilo de algodón DROPSLOVES con aguja circulares de 4 mm, porque no tenia lana que es una mejor opción para el punto brioche.
Se empieza a tejer como cualquier chal triangular, puedes ver en el siguiente video como se hace:
Fila 1A: dos puntos del derecho, {echar hebra y pasar el punto sin tejer; tejer el siguiente punto al revés} hasta los ultimo 3 puntos, echar hebra y pasar el punto sin tejer, tejer los dos últimos puntos al derecho. No girar el tejido. Llevamos el tejido hacia el otro extremo de la aguja para terminar esta fila. Ahora tejemos los puntos que no hemos tejido en la vuelta anterior junto con la hebra que pasamos por encima. SE TEJEN JUNTOS Y CUENTAN COMO UN PUNTO Fila 1B: Unir el CS, pasar los dos primero puntos sin tejer, {punto del reves, echamos hebra y pasamos el siguiente punto sin tejer} hasta los 3 últimos, punto del revés, dejamos el hilo por detrás y pasamos los dos últimos puntos sin tejer. Giramos. Fila 2A: Con el CP, 2 puntos del derecho, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, aumento, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, doble aumento, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, doble aumento, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, dos últimos puntos del derecho. No girar Fila 2B: Pasamos el tejido hacia el otro extremo de la aguja.dos puntos sin tejer, con el CS, punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés} dos veces, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, dejar el hilo CS en la parte frontal del tejido, dos últimos puntos sin tejer. Girar.
«8 puntos más; 19 puntos en total»
Patron a repetir 30 veces o las que gustes:
Fila 1A: Con el CP, 2 puntos del derecho, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés} hasta los últimos 3 puntos, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, dos últimos puntos del derecho. No girar. Fila 1B: Llevamos el tejido hacia el otro extremo de la aguja. 2 puntos sin tejer, con el CS, {punto del derecho, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer,} hasta los útimos 3 puntos, punto del derecho, dejamos el CS detrás del tejido, dos untos sin tejer. Girar.
Fila 2A: Con el CP, dos puntos del derecho, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del derecho} hasta los últimos 3 puntos, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, dos puntos del derecho. No girar. Fila 2B: Llevamos el tejido hacia el otro extremo de la aguja. 2 puntos sin tejer, con el CS, {punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer,} hasta los últimos 3 puntos, punto del revés, dejamos el CS en la parte frontal del tejido, dos últimos puntos sin tejer. Girar.
Fila 3A: Con el CP, dos puntos del derecho, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés} hasta los 3 últimos puntos, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, dos puntos del derecho. No girar. Fila 3B: Llevamos el tejido hacia el otro extremo de la aguja para terminar esta fila. 2 puntos sin tejer, con el CS, {punto del derecho, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer,} hasta los últimos 3 puntos, punto del derecho, dejamos el CS en parte de atrás del tejido. Girar.
Fila 4A: Con el CP, dos puntos del derecho, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, aumento, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del derecho} hasta el punto anterior de la hilera central que forma el doble aumento, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, doble aumento, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del derecho} hasta los últimos 5 puntos, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, aumento, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, dos untos del derecho. No girar. Fila 4B: Llevamos el tejido hacia el otro extremo de la aguja para terminar esta fila. dos puntos sin tejer, con el CS, punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés,} hasta el centro del aumento, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés} dos veces, {echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés} hasta el aumento, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, echamos hebra y pasamos el punto sin tejer, punto del revés, dejamos el CS en la parte frontal del tejido, 2 puntos sin tejer. Giramos.
La última repetición de este patrón varia cuando queramos finalizar y cerrar el tejido. La fila 3B se teje de la siguiente manera: Con el CS tejemos todos los puntos del derecho, cortamos el hilo, giramos y volvemos a tejer todos los puntos con el CP al derecho. Cerramos los puntos con el CP. Bloqueamos.
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